上世紀斜槓大師 Elsa Peretti，掙脫家族束縛的傳奇設計師
遞辭職信之前，同事不止一次對我說：「上班不用這麼上心的，多留點時間做自己的事更好。」那時我半信半疑，我曾那麼熱愛工作，後來卻怎樣也找不回那份熱情。離職的一刻，我連升降機都不想等，直接走幾層樓梯落到人來人往的街道，真有「久在樊籠裏，復得返自然」的暢快。
「只工作不上班」這個主題，乍看的確覺得天方夜譚，當我們依賴那五位數字的月薪來生存，又如何敢說工作必須樂在其中，如何不將工作和上班之間劃上等號？人越長大，越會質疑是否已成為馬克思所說的「異化」勞工，經過腦袋和雙手產出的一切，對自己而言再無意義，只淪為資本世界裏的一顆齒輪。要瓦解這份疏離，最簡單的方法，除了裸辭重獲自由之外，便是在上班以外抽點時間，親手創造一點東西，不管是花 15 分鐘寫段文字，抑或用一小時對著食譜焗個蛋糕。有時我們稱之為「副業」，或其實，那只是個讓我們從功利世界遁逃片刻、不追逐 KPI、失敗了也無傷大雅的空間。
想分享意大利珠寶設計師 Elsa Peretti 的故事，早在 60 年代，她已可稱得上是「斜槓族」（Slasher）。身為石油大亨的女兒，她卻在 21 歲掙脫家族的束縛，跟父親斷絕來往，跑到瑞士擔任法語教師和滑雪教練維生。後來，她再赴羅馬攻讀室內設計學位，又在巴塞隆拿和紐約當模特兒。這樣教人眼花繚亂的履歷，就算放到現在，可能也會被嘲諷是任性又不務正業的富二代。
當時，她在巴塞隆拿一間的士高舞廳 Bocaccio，結識不少作家、製片人、哲學家、建築師、攝影師等知識分子。這個「神聖左派」（Gauche Divine）群體，夜夜高談文學、藝術與政治，對抗佛朗哥統治西班牙時對文化界的打壓。相信也是波希米亞式的烏托邦，在她心裏畫出了夢的輪廓。
在時尚史裏有張經典照片 ── 1975 年，Elsa Peretti 一身兔女郎裝扮，輕夾香煙背倚天台磚牆，隔著面罩仍流露性感而唯我獨尊的氣場。這一年，她的身分已不只是模特兒，而是與 Tiffany & Co. 合作的珠寶設計師。模特兒這份職業光鮮亮麗，但她也像很多「打工仔」，並不太熱衷於這份工，不滿足於當個行走的衣架。周旋於眾多設計師之間，觸目都是高級時裝與藝術品，給她打開了未來的另一扇門。
1969 年，她從跳蚤市場淘來一個花瓶，靈機一觸，邀請西班牙銀匠依照其造型，製作了一款純銀吊墜。這條項鍊在設計師 Giorgio di Sant’Angelo 的時裝秀上首度亮相，小小的花瓶由皮繩穿起，瓶口插了一枝玫瑰花，觀眾的目光紛紛落在模特兒的頸項前。在天橋上，她是任人打扮和觀看的角色，而台下的她用另一種方式，俘虜在座眾人的心。兔女郎的嫵媚只是她其中一面，她在工作桌前俯身或托腮，斟酌著設計草圖的自信神態，懾人程度有過之而無不及。
為了在平靜的環境找到創作靈感，她一擲當模特兒掙來的積蓄，在加泰隆尼亞的偏遠小村莊買下石屋，與當地的工匠埋頭畫圖與錘打金屬，並將這幾乎廢棄的村落，修復成龐大而緊密連接的工坊。70 年代，她設計的銀飾珠寶，甚至比起黃金、鑽石更令女性著迷。若她當初沒有跑去讀室內設計，沒有對身邊物品東摸西碰的好奇，亦未必會創造出那些富有雕塑感的首飾。像是她最具代表性的設計 Bone Cuff，如水銀般隨身體起伏流動的線條，便源於她小時候在教堂看見的一塊人骨，還有 Antoni Gaudí 充滿自然曲線的建築作品。只有發自內心的喜愛，才能觸摸、貼近到每種物品的質地，並將之重現出來。
為甚麼會想起 Elsa Peretti 呢？因為我剛畢業沒多久時，也訪問過一位珠寶設計師，想起她捨棄中環白領的體面工作，拿起鋸繩切割材料的專注模樣，也想起那個反覆思量稿件的自己，是那麼心無旁鶩，全不是為了升職加薪。能夠將興趣當作終身事業，是最圓滿的事，但若那仍是個未實現的夢想，也不用過於失落。Elsa Peretti 閱讀關於雕塑家 Henry Moore 的書時，將他某件抽象雕塑的穿洞看成一顆心，於是設計出鏤空的心形吊墜 Open Heart。忽然記得胡晴舫《旅人》一書寫過：「葡萄牙文人費南度一天從家裡返工，經過一道籬笆。從籬笆間的夾縫，他望出去，見到了一片景色。他心悸了。那一刻他比任何一個旅人都走得更遠。」日復日的上班下班之間，這種暇餘特別珍貴，讓我們環顧世界，也望進心裏無盡的空白之處，想像該用甚麼來把它填滿。
